海天遊蹤-以約之旅
一生一次
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漂浮
2018年1月，參加晴天旅遊以色列約旦之旅，此行目的有二，一是走訪位於約旦的佩特拉古城，二是體驗名聞遐邇的死海漂浮。死海漂浮最令人印象深刻！海水可以在無任何借助下浮在水面？直至親身經歷，令人難以置信！而且晴天旅遊分別安排約旦、以色列兩處不同的飄浮點，大大滿足漂浮的樂趣。
2月1日傍晚，我們來到約旦這端的死海，領隊小嵐警告鹽的密度甚高，萬不可讓海水進入眼睛！看著有人先行下水漂浮，顧不得那些告誡，團員一個個往水上躺，「小嵐、小嵐快拍我」，聲音此起彼落，大家都想留住歷史上的一刻（對自己而言），有人手上拿著雜誌，故作悠哉狀，岸邊的小嵐忙得不可開交，我嚐了一口海水，確實鹹，鹹到苦澀，鹹到連魚類都無法生存。原來死海含鹽量高達35％，為海水的7倍，據載死海是世界上最低的湖泊，湖面低於海拔400多米，面積810平方公里，而約旦領隊說它正逐漸縮小中，也許有朝一日它和其他大河大湖一樣乾涸消失，後代子孫也只能從書本上窺知一二。
在死海，不僅享受漂浮的樂趣，團員們各個抓起死海泥往臉上、身體塗抹，根據醫學研究指出，死海中擁有33%%u7684礦物質成份，比起任何地方的礦物質更能深入滋養肌膚、活化細胞、充分保濕、促進新陳代謝，防止老化，在台灣售價不斐的死海泥，這裡免費唾手可得，怎不好好來個護膚時間，直到夕陽西下。
五天後我們入住在死海的另一端-以色列，清晨大伙兒不約而同起個早，守候死海的日出，6：45當太陽衝破雲翳，光芒四射時，興奮莫名，不斷按下快門，於是我把這幀珍貴的美景留下！
驚艷 1981年《法櫃奇兵》在台上映，掀起一陣風潮， 哈里遜福特演活了印第安納·瓊斯一角，塑造其英勇睿智的形象，從此成了我的偶像，三十多年未曾動搖。趁勝追擊《法櫃》分別於1984續拍《魔宮傳奇》、1989《聖戰奇兵》及暌違多年後2008《水晶骷髏王國》，對這些冒險片如數家珍，我以為《聖戰奇兵》一片最為精采，故事描述德國納粹黨逼迫哈里遜福特尋找聖杯過程。其中一幕，一行人必須通過狹窄的月牙峽谷才能到達寶藏神廟找到聖杯。當下驚艷於月牙峽谷及寶庫神廟，天底下怎有如此奇特的地形與神廟？是電影剪接出的場景吧？原來它位於約旦佩特拉卡玆尼神殿，世界新7大奇蹟之一，追尋它成了畢生夢想。
2018年2月抵達佩特拉已是傍晚，我們要趕赴八點的「佩特拉之夜」，但從入口到佩特拉的寶藏神廟需步行通過狹窄蜿蜒的蛇道，這段路來回六公里。入夜，蛇道兩旁已擺滿蠟燭，雖看不清這崎嶇不平
的碎石路，但在暈黃的燭光下別也一番「味」道。終於來到大殿，熒熒燭火下，我仍無法看清眼前這座宏偉的神殿，百餘名遊客在蠟燭旁席地而坐，悠揚的樂聲迴蕩在山谷間，是古老的阿拉伯歌曲，奇特的音階，媲美台灣布農族的八部合音，也許太過舒緩，又或白天旅遊太勞累，不覺打起盹來，養精蓄銳，等待明早再度進來，揭開卡玆尼的神秘面紗。
隔天是興奮又辛苦的行程，有整整一天的時間須徒步欣賞這座古城。細數佩特拉古城，約建於公元前6世紀之後，為當時歐亞非的交通要塞；公元106年，被羅馬帝國攻陷；3世紀，波斯帝國的崛起，海上貿易的興盛，使佩特拉逐漸沒落；直到7世紀被阿拉伯征服，但此時的佩特拉儼然成為空城；11世紀十字軍東征統治此地，這座古城終究被世人淡忘！卻在1812年被發掘，令世人震驚，我驚呼這偌大的古城還有90％尚待挖掘。
遊客魚貫進入長長的蛇道，這1.5公里狹窄峽谷，是大自然的鬼斧神工，沿路驢販馬販駝販招攬搭乘聲此起彼落，遍地「黃金」，原來昨晚的「味道」是這些牲畜的糞便。出了峽谷，豁然開朗，矗立眼前的正是在岩石上刻鑿出來的法老王寶庫－－卡玆尼神殿，傳說這裡有寶藏，藏在神殿外上方圓形中，所以被破壞得嚴重，至今仍留下斑斑彈孔，然而這並不失她的優雅，在陽光照射下，粉、紅、桔以及深紅色，層次分明。繞過神殿，沿徑上山，數不清的長階，團員叫苦連天，山頂是座高40米的修道院，我與另兩名體力好的友人再攻山頂瞭望台，居高臨下，整個佩特拉古城與奇特地形，一目瞭然。返途中經皇家墓塚群，高聳在另一座山頭上，許多團員幾乎放棄，好奇驅使，加上平常體能訓練，體力尚存，獨自攀登，整座古城約有七百多個墓塚，而皇家墓塚群最為壯觀，其實墓塚中已空無一物。
現今在古城洞窟內仍居住上百「貝都因」居民，他們仍維持祖先的習俗，身著阿拉伯長袍，頭纏紅色條紋頭巾。夕陽西下，古城呈現一片如玫瑰般的色彩，不枉「玫瑰之城」美譽，想見這裡曾經繁華，不禁唏噓。沙漠日夜溫差大，已感涼意，終於一償夙願，滿足的揮別這華麗的古城。
極限
你聽過衝沙嗎？在廣袤無垠的沙漠搭乘吉普車已夠特別，遑論在沙漠中狂飆，而我在約旦瓦地倫體驗極限衝沙的樂趣！
瓦地倫，在約旦西邊的一處山谷，特有的紅色沙地，日落時分，顯現如紅酒的色澤，別具風采，阿拉伯人稱它為「月谷」，倘若你看過電影「阿拉伯的勞倫斯」一片，你就會對此有深刻的印象：距今100年前，英國人勞倫斯就在此地發兵帶領阿拉伯部族對抗鄂圖曼土耳其的大軍；而2000年前摩西帶領族人出埃及後，也曾在這裡遭遇嚴酷的沙漠考驗；時序再往前，公元前三世紀，這裡隸屬那巴提王國，岩壁間仍留有一些線條簡單的圖畫；現今偌大的沙漠，也只有少數貝都因人在有限的綠洲上放牧。
提起「貝都因」人，不得不深深佩服，沙漠生活不易，他們逐水草而居，隨時拆遷的帳篷成了日常生活的居所，原來「貝都因」阿拉伯語指的是「居住在沙漠的人」。他們無拘無束、吃苦耐勞，由於長期生活在沙漠中，對地形極為熟稔。
置身於毫無遮蔽的沙漠中，我們將自己包覆得像阿拉伯人般，分別搭上四部吉普車狂奔在廣漠的沙地上，面對無邊無際的沙地，我早已分不出東西南北，沒有道路，而地圖就在貝都因人的腦中，敏銳的嗅覺是他們的指南針，每至一處景觀，資深的約旦導遊會停下車，詳細解說，讓我們拍照。領隊小嵐稱：多次帶團來此，而此行卻看到有別以往不同的景點，想來是約旦導遊的私房景點吧，我們何其幸運！
站在吉普車上，高速在沙漠中衝上衝下，顧不得風沙與烈日，即使帽子飛了，手機晃動厲害，也要記錄這段精彩沙漠之旅，而真正的刺激就在一處高地，心想該不會往下衝吧？萬一翻車......，心裡正咕噥著，來不及想後果，吉普車正以70度角高速俯衝，如坐雲霄飛車般，眼睛不敢直視，心臟彷彿從體內逃離......而一個下午的衝沙活動在驚叫聲中畫上休止符。回憶起來雖餘悸猶存，卻樂此不疲。
你玩過衝沙嗎？一定要嘗試。
悲壯 一部號稱暴力美學電影「300壯士」， 斯巴達人以懸殊的人數差距，對抗波斯大軍的入侵，而犧牲的300名斯巴達戰士，卻鼓舞了所有希臘人團結起來，故事悲壯感人。而我在以色列的古城馬薩大也聽到一段類似悲壯的故事。 馬薩大城位於沙漠與死海谷底交界處的一座岩石山頂，高450米懸崖，山頂平整，周圍城牆有1400米長，極為險峻，在過去僅能以驢馬運送物資到山頂上，是座易守難攻的城堡，車輛無法行駛，而唯一的通道是「蛇行路」，只有時間寬裕的背包客或考驗耐力者步行上山，我們則乘坐纜車抵達山巔。
城堡建於何時已不可考，公元前100年已有這座城堡，初時規模不大，公元前40年擴建耶路撒冷的第二聖殿的希律王為躲避敵人，從耶路撒冷逃到馬薩大避難，並大興土木，建造宮殿，作為緊急避難所，不可思議的是在山巔上的小小平台，卻能擁有完善的公共建設、教堂、信鴿居所、儲水設備......。悲壯的故事要從希律王死後，公元66-70年爆發了猶太人反抗羅馬人，羅馬人一路追殺由耶路撒冷逃離至此的猶太人，卻久攻不下，於是駐紮山腳準備長期圍困，經過兩年的時間，發現一處地勢較低的懸崖，便邊填土築台攻城，以攻城槌攻破固若金湯的城牆，但他們看到的卻只是燒毀的建築、保存完好的糧倉
以及960具的死屍，原來猶太人見大勢已去，決定殉國，但猶太教義不可自殺，於是男人們先回家殺妻兒，再集合，以十人為一組，抽出一人殺另九人，再集合分組，如此重複，最後只有一人違反教義自殺，寧願死在同胞之手，也不願屈從敵人，而960人就這樣壯烈犧牲，馬薩大因此成了猶太人的聖地。
在絡繹不絕的遊客中，適逢學校戶外教學，面積不大的山巔上擠滿人潮，人群中也有一些穿著軍裝的年輕面孔，（以色列男女高中畢業必先服役二～三年），他們在此誓師，高呼：「永不淪亡—馬薩大」，作為保衞家國堅定的承諾，對以色列來說，馬薩大是個精神堡壘，惕勵永遠不能遺忘亡國之恨。
苦行
出國旅遊最怕的便是冗長的飛行，要待在一方小小的座席上十幾個鐘頭，著實是件折磨人的事；但比起安座在機上，跟著旅行團要在一個上午走完「苦路十四站」，聽導覽解說之餘，還得頂著烈日與來自世界各方朝聖者擠在狹窄的石板路上，疲累飢渴！以色列旅遊的最後一天，我在聖城耶路撒冷追隨當年耶穌背負十字架走上刑場的「苦路」，這真是一條「苦」不堪言的「路」。
耶路撒冷是一個非常奇特的地方，是三大宗教發源地：對猶太人來說，這裡曾是大衛王時代的首都；對基督徒來說，是耶穌受難之處；而伊斯蘭教的傳說裡，穆罕默德是從麥加送往耶路撒冷昇天的，因此這裡也是伊斯蘭教徒心中的和平聖城。信徒之間由於對教義解讀不盡相同，也成了衝突的導火線，每天由世界各地來此朝聖教徒絡繹不絕，他們壁壘分明，猶太教徒會佇立在哭牆前默禱，基督教徒會去追隨耶穌受難的腳步，伊斯蘭教徒主要在奧瑪清真寺朝聖。
苦路十四站是旅遊最後的重頭戲，由於進城限定於中午12點前，而且要先通過嚴格的安檢，2018年2月8日一早已有好多信徒與遊客在安檢門入口前排隊等候。耶路撒冷老城東側的獅門，是苦路的起點，耶穌從這裡開始背著十字架走向刑場，雖只有1公里的路程，想像耶穌背負沉重的十字架，步履蹣跚，跌跌撞撞，短短坡道，是漫長的煎熬。世人將耶穌受刑的過程稱之苦路十四站。
第一站，是一所伊斯蘭學校，牆上羅馬字母「Ⅰ」，是耶穌被宣判死刑的法庭。
第二站，就在法庭對面，耶穌背上十字架，戴上荊棘冠冕，並被鞭打開始遊街之處。而今是天主教聖方濟各會的教堂。
第三站，揹著沉重的十字架把耶穌壓倒，耶穌第一次跌倒的地方。
第四站，是一座小小的亞美尼亞教堂，耶穌在這裡看見母親聖母瑪利亞正痛苦地望著他。
第五站，是聖方濟各會的一個祈禱室，當時在這裡古利奈人西門替耶穌背上了十字架。牆上的手印，據說是耶穌扶了一下牆留下的。
第六站，貝洛尼卡教堂，一個叫貝洛尼卡的女子在這裡以手帕為耶穌擦拭汗水，據說手帕上永遠留下了耶穌的面容。
第七站，基督教的審議門，耶穌在這裡第二次跌倒。
第八站，一座希臘修道院的石牆上釘著的羅馬字母「Ⅷ」，耶穌在這裡對耶路撒冷的婦女講話，「耶路撒冷的女子不要為我哭泣，當為自己和自己的兒女哭」。
第九站，耶穌走到聖墓教堂東北的院牆外，第三次跌倒之處。
第十到第十四站，耶穌被剝下外衣、釘十字架、懸掛氣絕、再從十字架上取下至安葬在墳墓裡，都在聖墓教堂內，教堂不小，卻湧進來自各地的信眾。
對於天主教、基督教、猶太教，教徒們對耶穌信奉不已，而我卻對祂一知半解，但一路走來，目睹那些信眾虔誠跪默禱告，甚至模擬當年耶穌背負沉重的十字架沿街苦行，彷彿置身在當年哀默的人群中，見證耶穌受難的每一時刻，也為耶穌的磨難動容！在台灣，每年三月「瘋媽祖」，虔誠信徒歡歡喜喜陪伴媽祖繞境，由台中大甲徒步到嘉義新港，然而在耶路撒冷，一樣追隨神的腳步，但心情卻是沉重，我深信在歷史的洪流中，「苦路」深刻讓世人理解耶穌為罪人受苦受死的所有付出。
